Ga naar inhoud

Kolino

Moderators
  • Items

    4.718
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

  • Dagen gewonnen

    23

Alles dat geplaatst werd door Kolino

  1. Dat gedrag van "als ik wat ga slopen, dan kom je wel", dat doen ze hier ook. Ze weten precies wat niet mag hoor, ze doen het gewoon om te zorgen dat je wel moet reageren! Het beste zou zijn niet belonen door te reageren, maar ja het nadeel is, dan heb je straks geen deur meer over. Ik zorg nu meestal dat ze weten dat ik ze heb gezien, maar doe pas wat voor ze als ze gestopt zijn met het gedrag dat ze niet mogen vertonen.
  2. Je weet dat er vitamine D aan de brokken wordt toegevoegd? Het maakt niet uit of je konijnen op het noorden of het zuiden zitten, het uv-licht wat nodig is voor vitamine D komt niet door glas heen. Jaren geleden heb ik me wel eens in zitten lezen over uv-lampen, maar dan moet je dus UV-B lampen regelen. Eigenlijk kwam ik er gaandeweg achter dat het behoorlijk ingewikkeld is om dat goed te doen. Ze moeten ook precies in een bepaalde range vallen, op een bepaalde hoogte hangen en dan moeten ze er ook nog eens onder gaan zitten. Konijnen zijn schemerdieren, waardoor ze eigenlijk helemaal niet zoveel vitamine D nodig hebben als wij mensen. Volgens mij is niet helemaal bekend hoeveel konijnen precies nodig hebben, maar als je een konijn 20 gram brok/kg geeft zit je op of boven de 20IE per kg konijnengewicht. Een gemiddeld konijn krijgt dus 40IE per dag binnen en dat is dus 1ug. Overigens zit er dus ook vitamine D in kruiden, bijvoorbeeld paardenbloem. In kleine hoeveelheid, dat wel. Vitamine D is een vitamine die alleen in olie oplosbaar is. Dus als je wilt supplementeren, altijd voor oliebasis kiezen. Maar die moet je eigenlijk alleen gebruiken bij medische noodzaak. Je kunt het laten testen via bloed, er zijn referentiewaarden voor konijnen bekend. Een waarde <42,5 nmol/L is bij konijnen een tekort, wat ik zo snel kon vinden. Als je gaat rekenen met mensen waarden dan heb je 800IE per dag nodig om een waarde >50 te krijgen. Laten we even zeggen dat een mens gemiddeld 70 kilo weegt (als ik even een gemiddelde neem van man/vrouw), die een normaal BMI heeft. Dan hebben konijnen 0,5 ug/23IE per dag nodig, voor een gemiddeld konijn van 2kg. Zie bovenstaande, dan kom je met alleen brok al op genoeg uit.
  3. Klinkt nogal hormonaal, kan door het voorjaar komen. Ze zijn niet gecastreerd denk ik? Ze zijn inderdaad een beetje aan het klooien met de rangorde, dat is wel iets wat je in de gaten moet houden hoor. Check ook goed op ander gedrag, misschien is een van beiden ziek?
  4. Een muis kan door alles heen waar jij je pink in kunt steken, gaas dat hen tegen houdt ga je niet vinden met de juiste dikte. Muizen kunnen inderdaad ziektes overbrengen, dus daar moet je rekening mee houden in de manier hoe je de konijnen voert. Geen volle bak brokjes, maar liever een portie geven die ze binnen een half uur op hebben (in principe zijn ze nog sneller hoor, 10-20 is normaal).
  5. Wordt te warm in de zomer/zon, dus dat zou ik nooit overwegen, als het groot genoeg is dan zal het met de ammoniaklucht wel meevallen, maar dat is bij kleine ruimtes wel een probleem. Een constructie maken waarbij het (gedeeltelijk) weg kan is zeker aan te raden dus.
  6. Ik denk dus meteen het is voorjaar, misschien scheidt het niet gecastreerde konijn hormonen uit die de ram ruikt? Het is niet dat hij alles verleerd is 😉 Wonden wil je niet, al denk ik dat de ram gewoon te hardhandig vastgrijpt in dit geval. Het is best normaal om met de bek vast te grijpen in de nek tijdens het rijden. Maar de risico's die het oplevert, denk aan abcessen enzo, dat wil je niet natuurlijk. Als de situatie verder stabiel is zou ik castratie overwegen van de voedster, als dat niet zo is, 2 koppels maken.
  7. Die arme Lio, klinkt wel alsof je iets aan het gebit moet laten doen, maar ja tegen welke prijs? Narcose is niet echt fijn voor z'n immuunsysteem. Naar de dierenarts en dan met gebitsfoto's kijken wat er aan de hand is lijkt me zelfs veel gevraagd, of het naar de dierenarts gaan moet hem niet zoveel doen. De antibiotica die gegeven wordt moet ook op eventuele abcessen werken die door gebitsproblemen kunnen ontstaan. Het is natuurlijk wel in de bovenkaak als je het hebt over een traanoog. Dat stemt mij ook minder gerust. Druppelen kan natuurlijk, maar als er een kies- of tandwortelprobleem is, dan zet het weinig zoden aan de dijk. Dit is echt een onmogelijk dilemma, vrijwel ieder ander konijn zou ik naar de dierenarts sturen, maar bij Lio moet je echt een afweging maken. Ik neig naar in de gaten houden en de kuur afmaken, behalve als de situatie verslechterd natuurlijk. Als de kuur niet genoeg werkt moet je sowieso terug en kun je in één moeite door die foto's laten maken. Het is een risico hoor, 2 weken afwachten. Ik denk dat dit dilemma voorleggen aan de dierenarts misschien beter is.
  8. Gasbuiken zijn wel meteen het lastigste, gas kan verschillende oorzaken hebben. Ik durf dat wel een paar uur aan, maar als ik dat binnen een x aantal uur (zeg 6) niet verbetert krijg, bel ik de dierenarts toch wel. Ook al heb ik stapels ervaring en weet ik veel, ik heb geen ogen met röntgenvisie.
  9. In Nederland worden ze tussen de 16 en 20 weken geholpen (tussen de 4 en 5 maanden oud). Bij kleine konijnen dalen de ballen vaak iets eerder in, dan bij grotere rassen. Je kunt ook voor de 12 weken grens castreren, maar bij mijn weten gebeurd dat dus niet in Nederland. Vroegcastratie heeft zowel voor- als nadelen. Een ram wordt dus echt niet rond de 10-12 weken geholpen, het vroegste wat ik heb gehoord is 14 weken met ingedaalde ballen, misschien gebeurd het soms eerder, maar dat zijn de uitzonderingen. Zoals gezegd kan het vroeger, maar dan praat je over een heel andere ingreep. Koppelen kan pas vanaf 16 weken en liever nog 20 weken. Eigenlijk wil je eerst een beetje ontwikkeling zien, voor je koppelt, dat veranderen gebeurt dus vanaf 3 maanden ongeveer, maar ik vind de tijd tussen 4 en 6 maanden het meest kenmerkend voor de karakterontwikkeling. Mijn advies is dus, koppel pas na die karakterontwikkeling, of liever nog, kies een konijn dat al op die leeftijd is. Gescheiden leven, adviseren wij eigenlijk altijd (als het echt niet anders kan) juist buiten elkaars reuk en zicht. Zodat ze geen frustratie opdoen. Maar in je eentje buiten voor jezelf zorgen, als in je moet als klein konijn de hele dag aan staan om bedreigingen in de gaten te houden. Ik zou het niet aanraden. Dat is inderdaad heel stressvol voor zo'n hummeltje.
  10. Het is goed om alle scenario's te doorlopen, maar 2 konijnen halen die niet geholpen zijn is echt een slecht plan. Je kunt dan niet testen of ze bij elkaar passen. Ze zijn te jong om te koppelen en moeten sowieso vanaf 10 weken (met 12 weken zijn ze vruchtbaar) uit elkaar. Je hebt ze dan een maand of 3 apart van elkaar. Let op, rammen zijn in staat om zich in allerlei bochten te wringen toch bij de voedster te komen, dat wil je dus echt niet! Daarna moet je maar afwachten of ze elkaar nog aardig vinden. Als je geluk hebt en ze zijn een tijd stabiel, dan kun je de voedster laten helpen. Dit doe je meestal tussen de 6 en 18 maanden, maar kan inderdaad het beste voor het 3e levensjaar. Daarna wordt de ingreep erg zwaar en risicovoller. Ik denk dat de meeste mensen hier zullen zeggen, haal maar een koppel uit de opvang, al bestaand of voor jou aan elkaar gekoppeld, dat kan allebei.
  11. Ik geef eigenlijk altijd eerst medicatie en dan eten, waarom, geen idee. Met dwangvoeren idem, eerst medicijnen, dan dwangvoer. Het nadeel is, ze zullen nooit meteen eten na de stress, maar hebben wel lange tijd rust om te eten daarna. Als je eerst eten doet en ze weten dat je daarna met spuiten komt... ze zijn niet dom he!? Plus je moet dan wachten tot ze het eten op hebben. Dat is gewoon niet handig met vaste medicatietijden. Als ik jouw verhaal lees, dan zou ik inderdaad emeprid geven of iets anders tegen misselijkheid (emeprid moet je uitsluipen als je het langer dan 3 dagen geeft). Maar dat is puur een gevoel wat ik krijg bij jouw verhaal. Het hoeft niet perse 4x, 2x kan ook. Misschien helpt het als je die 2 spuitjes dan combineert en verder niks hoeft te doen. Het alternatief is dwangvoeren.
  12. Wat naar om te lezen dat het er toch doorheen komt, ik was er al een beetje bang voor. Ik zou als ik jou was nu even bellen, vragen of je de dosis op mag hogen voor 2 weken. Volgens mij kan dat geen kwaad, als je het niet doet het het breekt echt door... dan liever even hoger doseren en proberen te controleren. Normaal breekt het niet door toch? Soms als het terug blijft komen of niet betert geef ik het advies om het maatje ook te behandelen, zodat je die als (her)besmettingsbron kunt uitsluiten. Ik denk dat ik het in jouw geval nu zou doen. 2 weken meebehandelen, moet genoeg zijn.
  13. Als je 2 konijnen bij een fokker of winkel haalt heb je inderdaad 2 konijnen die maanden alleen moeten zitten. Ik bedenk me net, volgens mij mogen ze niet meer los verkocht worden (alleen als je al een konijn hebt), in ieder geval in winkels gaan ze per 2 en dan meestal nog 2 voedsters... want dat is de betere match (ik bedoel dit dus sarcastisch). Met een beetje pech blijkt de ene toch een ram of heb je netjes na maanden de ram gecastreerd en blijken ze elkaar niet leuk te vinden. Een ram van een half jaar of ouder in een opvang is 100% zeker gecastreerd (of wordt gauw gecastreerd), dus die kan dan "meteen" met een voedster gekoppeld worden en dan mee naar huis. Met meteen bedoel ik, zij kunnen aangeven, we kunnen dan en dan koppelen en dan heb je een koppel als je ze gaat halen. Stel je nou eens voor, jullie halen heel enthousiast 2 konijnen bij een fokker en het matcht niet, dan moet dus 1 van de konijnen weg, of je moet ruimte maken voor 2 koppels. Voor kinderen is dat natuurlijk best traumatisch als een huisdier weg moet waar ze aan gehecht zijn. Ik zou aanraden om te zorgen dat je niet in die situatie terecht komt. Dat je er lang van wilt genieten snap ik ook helemaal. Dus vandaar het advies, kies een jongvolwassen konijn in de opvang en laat deze een maatje uitkiezen. Dan heb je beiden, een konijn beneden een jaar moet zeker te vinden zijn, broertjes en zusjes die gaan vechten... verhalen te over!
  14. Het gevoel van jongere konijnen willen hebben snap ik heel goed, maar ik zou toch aanraden ga dan voor een konijn van +6 maanden. Inschatten of een konijn jonger dan 1 is, dat lukt nog wel. Maar vergis je niet in de pubertijd, wat een sloopkanonnen zijn het dan! Inschatten hoe oud konijnen zijn is gewoon moeilijk, als ze 2+ zijn ga je pas bij 6+ zien dat ze ouder zijn. Dat die man dat niet in kan schatten is gewoon heel eerlijk eigenlijk, dat is geen doen. In jouw geval is het het beste om voor een nog niet volgroeid, maar wel al koppelbaar konijn te kiezen. Karakter vormt rond de 20 weken, vanaf die tijd zou ik "stabiel" koppelen wel aandurven. Jonger dan dat heeft geen zin, vandaar dat ik zeg, ga maar voor 6 maanden of iets ouder, dan is er wel aardig in te schatten of konijnen bij elkaar passen. De omslag komt soms wel later hoor, mocht je vroeger koppelen, dat het nog ineens bij 9 maanden dikke ruzie is. Wat je benoemd eerst een jong rammetje nemen en dan wachten tot hij geholpen is... je weet dat ze met 8 weken weggaan (als het niet eerder is bij fokkers), dan kan hij ergens tussen de 16 en 20 weken gecastreerd worden, daarna moet je dus nog wachten tot week 3 na castratie om te mogen koppelen. Het konijn zal dan dus zeker een maand of 3 a 4 alleen zijn. Stel je haalt hem in de zomer, laten we zeggen halverwege juli, dan kan het wel eens november worden voor je kunt koppelen. Het is een afweging, je steunt een fokker, je weet niet of zo'n beetje erfelijke aandoeningen heeft. Is dat het waard om de ervaring van een jong beestje te hebben?
  15. Als alles goed gaat (met de nadruk op als!) dan kunnen konijnen maximaal 36 uur alleen gelaten worden. Wat anderen ook al aanstippen, als er iets mis gaat, dan wil je binnen 12 uur in kunnen grijpen. Ik begrijp uit je verhaal dat het ziekenhuis niet naast de deur is, ik wil je niet bang maken, maar langer moeten blijven in het ziekenhuis, kan natuurlijk ook gebeuren. Je hebt het allemaal niet in de hand. Het is dus verstandig om oppas te regelen, een blik over de schutting is wat weinig. Je wilt wel echt weten, eten ze nog, niet, leven ze nog? Een camera kan natuurlijk ook uitkomst bieden, dat je zelf kijkt om de paar uur, wat ze doen en iemand standby hebt staan. Ik zou in ieder geval iemand regelen die de zorg over kan nemen. Als je in de middag de laatste controle hebt, dan zou iemand binnen 12 uur dus een keer moeten checken, dat is midden in de nacht in dit geval. Beter is dus om iemand te regelen die 2 keer checkt, 's avonds even voordat ze zelf gaan slapen en 's morgens voordat ze naar hun werk gaan bijvoorbeeld.
  16. Zeker op neutraal houden, je hebt geen stabiel koppel nog, als ik dit verhaal zo lees, meerdere weken in de koppelren houden. Soms is likken van het andere konijnen ook een vorm van dominantie tonen, het kan zijn dat Milo dat dus niet zo ziet zitten. Als ik je verhaal zo lees dan denk ik, laat Milo eerst maar eens ontdooien en kijken wat er dan gebeurt. Mijn vermoeden is dat het uitzoeken van de rangorde nog echt moet gaan beginnen. Hoe groot is het verblijf nu waar je in koppelt?
  17. Ja ik geef ze fruit inderdaad als snoep, krijgen ze niet veel van. Maar stel je eet een mandarijn op de bank en je konijn komt buurten, van wat heb jij daar voor lekkers? Dan weet je bij deze dat ze wel een klein stukje mogen proeven. Dat is de kern van het verhaal, jij eet een stuk fruit en je konijn krijgt ook een partje.
  18. Die injecties met dexamethason raad ik je nu niet aan hoor, alleen in een dood of de gladiolen situatie is het een optie. Het geeft leverschade onder andere en haalt de weerstand onderuit. Niet ideaal nu dus, maar als de situatie verslechtert zeker een optie. Ik denk dat de dierenarts dat wel als booster bedoeld. Verhogen van panacur is medicamenteus het enige wat nu in mij opkomt. Weerstandverhogende kruiden geven natuurlijk ook, als ze alleen panacur krijgt kun je eigenlijk alles wel geven (bij nierproblemen moet je het dieet sowieso aanpassen). Nierfalen is volgens mij wel uit de urine af te lezen inderdaad, hoe betrouwbaar dat is weet ik zo uit mijn hoofd niet. Dat is iets waar een dierenarts vast een beter antwoord op heeft. Dat je nu niet wil gaan slepen met haar snap ik wel. Niet eten geeft gewichtsafname, maar dwangvoeding zou dat dus tegen moeten gaan. Afvallen past heel erg bij E.C. Maar ik kan verschillende organen noemen die daar bij betrokken kunnen zijn, maar bij E.C. vind ik de nieren het meest voor de hand liggen. Vandaar ook de opmerking.
  19. Ik wist dat wel, maar dan wel echt met mate. Maar de zure bekkies die ik heb gezien bij een stukje sinaasappel, ik doe ze dat niet meer aan hoor! Je kunt nooit meer dan 1 partje geven, daar houdt het wel mee op en maar af en toe, zeker niet dagelijks. Dit komt in het geval van citrusfruit niet alleen door de suikers, maar ook omdat het eigenlijk te zuur is voor ze. Maar een konijn dat bij je komt bedelen voor een partje mandarijn, ja waarom niet? De tip om eerst met een half of een derde van een partje te beginnen vind ik een goede.
  20. Je stelt wel een hele moeilijke vraag! Want er is geen eenduidig antwoord. Dat ligt er aan hoe snel je er bij bent, welke organen zijn aangedaan etc etc. Gemiddeld zie ik konijnen nog een jaar of 3 leven na de eerst symptomen, daar ben jij dus al overheen. Wat ik zeg, het is wel gemiddeld. Wat je zou kunnen doen voor je eigen gemoedsrust is vragen of het zinvol is om naar lever- en nierwaarden te kijken. Zeker omdat je de aanvallen met panacur onder controle kunt houden en dus de parasiet inactief zijn die 2 organen voor mij reden om te willen weten hoe het daar mee gaat. Als die waarden goed zijn, dan is dat een stuk gunstiger, dan als dat niet zo is. Konijnen waar het heel slecht mee gaat overlijden toch vaak aan nierfalen bij E.C. Gezien het gewichtsverlies, vrees ik wel een beetje voor deze waardes, maar goed. Aan de andere kant is er voor de nieren medicatie soms, voor de lever ligt dat wat lastiger. De neurologische aanvallen hebben te maken met het gebied wat de parasiet heeft aangevallen, dit kan de lever zijn (maar dan zie je vergiftigingsverschijnselen omdat de lever zijn werk niet doet) of de hersenen en ik ga er van uit dat het laatste aan de hand is bij jouw konijn. Schade is er sowieso, de vraag is alleen waar en hoe erg? Dat kan niemand echt zeggen. Heb je dexamethason moeten gebruiken toen het zo mega slecht ging? Ik snap dat dit niet echt geruststellend is, maar dat neurologische aanvallen het laatste stadium zijn ben ik het niet mee eens. Je ziet het zeker veel bij hele ernstige gevallen die het niet overleven, dat is gewoon waar. Maar het falen van andere organen speelt daar ook vaak een rol in. Ik hoop voor je dat het na de narcose (die middelen zijn ook niet heel lekker) stabiel blijft, dat is toch altijd wel een dingetje. Zelf zou ik dan aan de dierenarts vragen, als ik normaal de onderhoudsdosis geef, of 2 weken verhogen dan zin heeft. Puur omdat de weerstand een klap krijgt. Dat je eventuele opvlamming voor bent. Maar dat antwoord moet een dierenarts geven hoor, het is iets wat ik zelf na zou vragen.
  21. Ik heb je verhaal toch maar naar huisvesting verplaatst omdat het daar beter past. Al snap ik de zorg wel om de gezondheid van de konijnen als je gaat bestrijden. Buitenshuis bestrijden is een stuk lastiger geworden. Bestrijden op een natuurlijke manier, ik geloof daar niet meer in. Op dit moment is het devies opruimen, alle etensbronnen wegnemen, maar dat is probleemverplaatsing. Want dan gaan ze gewoon naar de buren om te kijken of daar wat te halen valt, tot ze iets tegen komen. Je kunt wel vangen, met grotere vallen waar meer muizen in passen, dat kan. Maar waar zet je ze uit? Ook probleemverplaatsing. Ik zou vallen gebruiken waar er ook meerdere in kunnen maar wat ze niet over leven. In het uiterste geval kunnen ze ook gif in zetten, ook dat gaat in lokkasten en is daardoor veilig voor je konijnen. Konijnenvoer zoals gezegd afgesloten bewaren, met deksels die echt dicht kunnen. 2 of 3 keer daags voeren zorgt er inderdaad voor dat alles op tijd op is. Dat scheelt weer.
  22. Ik weet niet hoe ik me er bij voel, achter een konijn aanrennen klinkt bedreigend. Hangoren zullen moeten kijken of je er nog zit, omdat hun zichtveld beperkt is door hun hangende oren, Zij kunnen niet zien of je er nog bent. Die met staande oren kunnen je beter zien als je nog achter ze zit. Bij mij komt het niet in me op om voor de lol achter ze aan te gaan. Als je puur naar konijnengedrag kijkt probeer je daarmee jouw dominante status te bereiken/bevestigen. In feite grijp je dan in in de bestaande rangorde. De sprongetjes die ze maken kunnen ook komen van het willen overzien van de omgeving, een sprongetje maken (zeker de roterende binkies) is ideaal om een snel overzicht te krijgen. Ik ben dus wel voorzichtig om bij een konijn dat sprongen maakt direct van vreugde uit te gaan, daarvoor moet je echt naar de rest van de houding en naar de omgeving kijken. Ik zou dus aanraden om andere spelletjes te verzinnen, er zijn genoeg manieren om interactie te hebben met je konijnen.
  23. Ik durf de inschatting ook niet te maken. Ik zit te denken of er meer dieren in de tuin voorkomen met die vorm keutels. Ik zat ook nog aan een egel te denken of een marter?
  24. 14 weken en 12 weken... Ik vind het niet raar dat het eerst goed ging en nu niet meer. Gezien de leeftijd vermoed ik dat het eerder slechter wordt dan beter. De voedster is nog veel te jong voor castratie, kan pas met 6 maanden, dus dan moet je 3 maanden wachten eer je daar iets aan kunt doen, dan nog de hormonen wat laten zakken en of het helpt is maar de vraag. Dit is het nadeel van jong grut in huis halen, je weet gewoon niet of ze elkaar leuk blijven vinden. Koppelen doe je ook eigenlijk pas vanaf 16 (zelf heb ik liever 20) weken. Ik weet niet of ik het nog zou proberen, ik hoor eigenlijk teveel agressie. Toch heb ik maar even de ruimte waarin ze samen zitten berekend, die is nogal klein, als jij zegt 180 bij 60 dat is net 1m2, het advies is 4m2 voor een koppel waartoe ze altijd beschikking hebben. Het kan dus ook best zo zijn dat ruimte gebrek de verhoudingen extra op scherp zet.
  25. Dit horen ze inderdaad wel, je weet natuurlijk niet hoe vaak hij afgaat. In principe alleen als er eentje in het gebied van de sensor loopt. Of je het zelf hoort hangt af van de diersoort waar je hem op instelt en hoe goed je zelf hoort. Ik heb zelf veel last van katten, met een K dus. Ook wel gekeken naar of ultrasoon uitkomst kan bieden, maar omdat konijnen het horen en het niet echt zou helpen heb ik daar van af gezien. Bij ratten kan ik me voorstellen dat het apparaat een piep uitzendt in de frequentie waarop ratten communiceren, dus dat het kan lijken alsof er een andere rat in het territorium zit. In mijn hoofd zit een half verhaal dat de mannetjes geluid maken. Of het werkt, ik weet het niet. Ik zou je aanraden om de konijnen goed te blijven observeren en ook eens uit te zoeken of zo'n apparaat wel werkt. Als je er met de buren over wilt praten, dan zul je toch met een onderbouwd verhaal moeten komen. Zij doen natuurlijk ook gewoon maar alles om die beesten weg te krijgen.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Onze website website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover lees je bij onze privacy policy Privacybeleid .